北大秦简《制衣》是一部失传的秦代制衣手册。简文记载了多种服装的尺寸和制法，篇末有“此黄寄制术也”一句，可知是黄寄的制衣之术。此类材料无论在传世文献还是出土文献中都极为罕见。《制衣》提供了秦代服装工艺技术书的一个珍贵样本。

　　《制衣》依次记载了下裙、上襦、大襦、小襦、前袭、绔的尺寸和制法。虽然这并非秦代服装的所有种类，但却是最常见的服装，为研究和复原秦代服装提供了可能性。

　　首先是下裙。裙，就是下裳。按照《制衣》记载，下裙依据尺寸可分为三种，分别称为大衺、中衺、少衺。“衺”，今字作邪。《说文》里有“褍”字，段玉裁《说文解字注》：“衣正幅。凡衣及裳不衺杀之幅曰褍……按褍者，正幅之名，非衣名。”《制衣》里裙以“衺”命名，或表明其裁制所用为衺杀之幅。大衺为四幅，中衺和少衺为三幅。“幅”，是布、帛的宽度。据《汉书·食货志》记载，布、帛广二尺二寸为幅，长四丈为匹。睡虎地秦简《金布律》有“布袤八尺，幅广二尺五寸”的记载，可见秦代曾以二尺五寸作为幅宽。不过，因《金布律》的特殊性，且目前无出土秦代织物为证，无法确知秦代布帛的具体幅宽，只能待将来的考古新发现了。

　　我们按照《制衣》的记载对裙进行了尝试性复原，发现大衺、中衺、少衺存在腰围逐次递减的情况，但是下摆并非逐次递减，而是大衺下摆最大，少衺其次，中衺最小。可见，大衺、中衺、少衺的区分主要在于腰围。此外，复原后的裙下摆和腰围的差值较传世文献记载及出土实物都要大，且存在腰围较小，成人或无法穿着应用的问题。这有可能是因为《制衣》中对裙的制法主要强调的是斜裁工艺，而对于常规的正裁工艺并未提及。如若加入正裁裁片，则不再存在腰围过小而无法穿着的问题。

　　其次是上襦。襦是短衣，一般在膝盖以上。在《制衣》中，上襦依据尺寸分为三种：大衣、中衣和小衣。《释名·释衣》：“中衣，言在小衣之外，大衣之中也。”大衣、中衣和小衣用布均为四幅，不过长度略有不同。大衣长各六尺五寸，中衣长各六尺，小衣长各五尺。督长也不同，大衣督长三尺，中衣督长二尺八寸，小衣督长二尺五寸。“督”，是衣之背缝。督长也就是衣的长度。

　　上襦和下裙一般搭配使用。如《西京杂记》：“织成上襦，织成下裳。”《乐府诗集·陌上桑》：“缃绮为下裙，紫绮为上襦。”《制衣》中也明确记载了上襦和下裙的搭配法：“今制衣者欲傅大衺于大衣可也，于中衣可也，于小衣可也。今制衣者欲傅中衺于大衣可也，于中衣可也，于小衣可也。今制衣者欲傅少衺于大衣可也，于中衣可也，于小衣可也。”不过，这种搭配是上襦下裙独立穿着还是两者分裁然后相连属，不得而知。

　　其次为大襦和小襦。根据《制衣》记载，大襦和小襦又分别以有“衺”与否分为两类，称为“大襦有衺”“大襦无衺”“小襦有衺”“小襦无衺”。大襦和小襦的区别主要在于尺寸。“大襦有衺”长丈二尺，“大襦无衺”长各六尺，“小襦有衺”长丈，“小襦无衺”长各五尺。通过与前面“大衣”“中衣”“小衣”的对比可知，大襦的督长与中衣一致，均为二尺八寸。小襦督长较小衣为短，只有二尺四寸。值得一提的是，《制衣》不仅记载了袖的尺寸及裁制，还详细记录了袖与衣身的拼缝技艺，这对于复原秦代襦衣具备极其重大价值。

　　“大襦”与“小襦”似与“上襦”不同。所以《制衣》有言：“此三章者，皆衣上襦制也，不可以为恒襦。”《说文解字》：“恒，常也。”恒襦应该是指常襦。《释名·释衣服》：“有反闭襦，有单襦，有要襦。”可见，襦有很多种。文献中还有复襦、夹襦等。《制衣》所言上襦制法可能并非常襦制法，所以接着分述了大襦和小襦的制法。

　　再次为前袭。袭，褶也。颜师古注《急就篇》：“褶，重衣之最在上者也。其形若袍，短身而广袖。”《士丧礼》：“禭者以褶，则必有裳。”则褶与裳对文言之。从《制衣》记载来看，袭与襦有一定差别，大多数表现在以下几个方面：首先，督长更短。袭督长仅为二尺，这个长度可能仅及胯部。这与信阳长台关一号墓漆瑟上所绘“猎户”着装较为一致。其次，袖尺寸更小。袭袖半幅长三尺，这样袖口收杀会越来越明显，袖口更窄。这与文献记载广袖略有不同。再者，增加了关键部位“领”和“羊枳”的介绍。最后，袭是“长者居后，短者居前”，而襦则是“长者居前，短者居后”。这与襦和袭的服装功能和配搭不同有关。

　　最后是绔。绔，即裤也。《说文解字》：“绔，胫衣也。”段玉裁注：“绔，今所谓套裤也。左右各一，分衣两胫。”《释名·释衣服》：“绔，跨也，两股各跨别也。”袭与绔常一起出现，汉简衣物名籍里多见，两者可能搭配穿戴。如：袭一领。犬（见图①）一两。绔一两。私（见图①）一两。（《合校》19.40）袭一领。复绔一两。枲履二两。（《合校》498.12）

　　一般而言，衣服的裁制方式可分为两种：正裁和斜裁。正裁即利用布幅幅宽，按照布幅经纬线方向剪裁。斜裁则是与经纬线呈一定角度的斜向裁剪。黄宗羲《深衣考》就曾对斜裁有过论述：“盖要中太广则不能适体，下齐太狭则不能举步。而布限于六幅，两者难予兼济，古之人通其变，所以有交解之术也。”沈从文在《中国古代服饰研究》中也说过：“凡关系到人体活动较大部位，多斜向开料，既便于活动，又能显示体态的美。”由是可见，斜裁对于整个服装的舒适度和美感是有很重要的作用的。

　　《制衣》中斜裁法的破解得益于两个词的释读。首先是“衺”字。上文已经有过介绍，《制衣》里裙皆以“衺”命名，或表明其裁制所用为衺杀之幅。除了裙，大襦、小襦也以有“衺”与否分成两类。其次是“交（见图②）”。此词在制裙、襦、绔时均被提及，从文意看，应该是一种裁法。“交（见图②）”疑读为“交输”。《汉书·蒯伍江息夫传》：“初，充召见犬台宫，自请愿以所常被服冠见上。上许之。充衣纱縠襌衣，曲裾后垂交输，冠襌纚步摇冠，飞翮之缨。”如淳曰：“交输，割正幅，使一头狭若燕尾，垂之两旁，见于后，是《礼·深衣》‘续袵钩边’。贾逵谓之‘衣圭’。”苏林曰：“交输，如今新妇袍上挂全幅缯角割，名曰交输裁也。”

　　古书中记载斜裁法最为详细的是《礼记·深衣》的注疏，但《礼记》因其礼书性质，与儒家尊礼的思想直接相关，因此其设计带有更多理想化的程度。至于出土实物，从发掘报告能够准确的看出，虽然楚式袍服上衣与下裳相连属的特征与深衣较为接近，但是大多数幅数、尺寸与《礼记》记载并不相同。这可能是出土实物更多的是依据真实的情况而制作，不同于礼书理想化的设计。

　　值得一提的是，《制衣》中体现了量体裁衣的思想。简文在记载裙及绔的制法时，均提及“其短长存人”。就是说，根据人的身高等真实的情况来决定衣服的长短。裙和绔都是下裳，上衣同样也存在不同的尺码可供选择。《制衣》在介绍大衣、中衣、小衣以及大襦、小襦和前袭的制法时，均提及了“督”这个关键部位。上文介绍过“督”，督长就是指衣的长度。从《制衣》可知，大衣、中衣、小衣以及大襦、小襦的督长是不一样的。这样，就增加了可选择性。可见，《制衣》的服装裁制思想乃是由真实的情况灵活调整，以更加适体为准。

　　北大秦简《制衣》书明确表明为黄寄的制术，从内容看，似乎有自己一套独特的体系。这是一本实用书应该是没有疑问的，不仅强调“其短长存人”，且不一样的种类服装还依据尺寸及工艺分为多种，说明其是比较注重真实的情况的。目前看来，《制衣》更多的是对关键部位裁剪工艺的记载，且特别强调斜裁法在裁制服装时的应用。如果完全按照《制衣》复原秦代服饰，有极大几率会出现一些问题，或无法完整复原。《制衣》虽极大地丰富了我们对于秦代服装以及裁制工艺的认识，能为我们理解和校正古书以及与出土实物作对比研究提供较为直接、也较真实可靠的材料，但也必须认识到，其某些记载与传世文献和出土实物对比还是有一定差别的。如何认识这种差异，并最大可能地发掘《制衣》的价值，是今后的研究重点所在。

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